224,139 אשכולות
1,225,941 הודעות
184,670 משתמשים
566 גולשים אונליין

מדריך| עוד אשכול ענק עכשיו על דגים

  1. #1
    תאריך הצטרפות
    03-10-08
    שם פרטי
    Roni
    הודעות
    5,453
    מאמרים כלליים בנושא דגים
    אנטומיה ופיזיולוגיה של דגים איך מודדים:
    מדידות הדג

    מדידות של הדג הן דבר מאוד חשוב באיכטיולוגיה ובתקסונומיה של הדגים.
    חלק מהסימנים בעזרתם מבדילים בין מינים או סוגים שונים של הדגים , הם המדידות השונות של הדגים.


    standart length) SL) – אורך סטנדרטי של הדג . נמדד מתחילת הראש (כשהפה סגור) עד תחילת הסנפיר הזנב (יותר נכון – עד הקצה של העצם ההיפורלית).
    לרוב במאמרים מקצועיים זה האורך שרשום ונחשב האופייני לדג מסוים.

    total length) TL) – אורך כללי של הדג . נמדד מתחילת הראש (כשהפה סגור) עד קצה סנפיר הזנב(כשהוא סגור). אצל דגים עם תוספות ארוכים בסנפיר הזנב (סייפנים , חלק מהפלקואים ועוד) המדידה מתבצעת עד קצה חלקו העיקרי של סנפיר הזנב ללא מדידה של התוספת סנפיר.

    SL ו TL אלו שני המדדים החשובים מאוד במדידת הדגים. לציין שבספרים ובמאמרים המקצועיים תמיד משתמשים במוסג SL . בספרים אקווריומיסטיים הרבה פעמים מעתיקים את המספר הזה ללא ציון שמדובר באורך סטנדרטי או פשוט מציגים אותו כאורך כללי , מה שמביא להטעיה.

    1. (fork length) – אורך הדג מתחילת הראש (כשהפה סגור) עד שקע של סנפיר הזנב (לדגים שצורת הזנב שלהם מפוצלת).
    2. אורך בסיס סנפיר הגב . נמדד מבסיס של קרן ראשונה של סנפיר הגב ועד הבסיס של קרן האחרונה של סנפיר הגב.
    3. אורך ראש של הדג . נמדד מתחילת הראש (כשהפה סגור) עד חלקו האחורי של מכסת הזימים.
    4. אורך פוסטאורביטלי (length postorbital) . נמדד מחלקו האחורי של העין עד חלקו האחורי של מכסה הזימים.
    5. קוטר עין .
    6. אורך חרטום . נמדד מתחילת הראש (כשהפה סגור) עד חלקו הקדמי של העין.
    7. אורך הלסת. נמדד מתחילת הפה (כשהוא סגור) עד זווית האחורית של הלסת העליונה.
    8. אורך עד סנפיר הגחון (prepelvic length) . נמדד מתחילת הראש (כשהפה סגור) עד חלקו הקדמי של בסיס סנפיר הגחון.
    9. אורך סנפיר החזה . נמדד מבסיס סנפיר החזה עד קצה של סנפיר החזה.
    10. אורך בסיס סנפיר האנאלי . נמדד מתחילת בסיס סנפיר האנאלי עד חלקו האחורי של הבסיס.
    11. אורך שורש הזנב. נמדד מחלקו האחורי של בסיס סנפיר האנאלי עד תחילת ספיר הזנב (יותר נכון – עד הקצה של העצם ההיפורלית).
    12. גובה הקטנה ביותר של גבעול הזנב.
    13. גובה של הדג. נמדד במקום הגבוה ביותר של גוף הדג ללא סנפירים.

    איך לקרוא ולהבין שם של דג:
    כל אקווריומיסט חייב לדעת שמות מדעיים של דגים שהוא מגדל .במדינות שונות אותם דגים נקראים שונה והרבה פעמים אותו שם נותנים לדגים שונים ולא ידוע מי נותן אותם. כדאי למנוע בלבול קיימות שמות מדעיים שהם מקוריים לכל חיה כולל דג ומצביעים גם על חוקר שתיאר אותה לראשונה ולשנה בה פורסם התיאור .
    קיימים כללים בינלאומיים המסדירים שמות זוולוגיים שכתובים בספר מיוחד ואם מישהו רוצה לתאר מין חדש הוא חייב לדעת כללים האלה .
    אז מה הן העקרונות של שמות מדעיים לועזיים .
    כולם יודעים שזנים (Species) קרובים מתאחדים בסוגים (Genus) , סוגים במשפחות (Family) , משפחות בסדרות (Order) , סדרות במחלקות (Class) , מחלקות במערכות(Division) ומערכות בממלכה (Kingdom) .
    שם סוג תמיד מילה אחד שמתחילה באות גדולה . שם מין בנוי משתי מילים - שם של הסוג ושם מקורי מדויק של המין הספציפי שמתחיל תמיד באות קטנה אפילו אם זה שם משפחה של בן - אדם
    (לפעמים כותבים באות גדולה - זה לא נכון). יש מקרים ששם של מין בנוי משלוש מילים ויש רק שתי אפשרויות :
    א) מילה שניה מתחילה באות גדולה ונמצאת בסוגריים - מדובר בתת-סוג .
    למשל - ברבוס סומטרה Barbus (Capoeta) tetrazona . במקרה הזה מדובר בסוג Capoeta ותת-סוג Barbus.
    ב) שתי מילים אחרונות ללא סוגריים ומתחילות באות קטנה - מדובר בתת-זן .
    למשל - דיסקוס Symphysodon aequifasciata axelrodi
    במקרה כזה מדובר תת-זן axelrodi של זן Symphysodon aequifasciata
    אין שום אפשרויות נוספות .
    הרבה פעמים ניתן לפגוש שמות עם מילות "Forms" ו ".Var" בתוכם , אך לפי קודקס הבינלאומי
    למינוח זוולוגי משנת 1990 (International Codex of Zoological Nomenclature) השמות כאלה אינם תכיפות יותר . כעת אם שם כזה היה קיים עד שנת 1991 צריך להוריד מילה
    "Forms" או ".Var" ושם מין יהיה בנוי משלוש מילים וזה יהיה תת-מין . אם שם כזה הופיעה רק לאחר שנת 1991 אז מורידים את כל המילים הנוספות ושם מין יהיה בנוי משתי מילים בלבד.
    זה אומר שלפי חוקים בינלאומיים אחרונים קיימים רק מינים ותת-מינים ואינם קיימים ווריאנטים (.Var) וצורות (Forms) .
    כמו כן אנחנו רואים לפעמים שלאחר שם של סוג כתוב רק ".sp" או ".spp" קיצור ממילה species . אז מה זה אומר ? אם ידוע רק סוג ולא זיהו את זנו של הדג , לאחר שם סוג כותבים מילה ".sp" . זה לא אומר שמדובר במין חדש אלה שבינתיים לא הצליחו לזהות אותו . למשל - .Apistogramma sp - איזשהו זן של סוג Apistogramma .
    .Apistogramma spp - מדובר בזנים של סוג אפיסטוגרממה ולא תמיד זה זנים חדשים .
    אם כתוב Corydoras sp. aff. agassizii זה אומר שלא הצליחו לזהות סופית את הזן , זה לא Corydoras agassizii אך מאד דומה לו .
    אפשרות נוספת - Corydoras sp. cf. agassizii - במקרה כזה מדובר בזה שלא בטוחים שזה Corydoras agassizii , אך יכול להיות שזה אכן הוא.

    לציין שאם שם סוג הוזכר כבר פעם אחד בטקסט ניתן לקצר אותו עד לאות אחד , לא שניים ולא שלוש . למשל - C. agassizii ולא Cor. agassizii .

    לאחר שם זן כתוב שם חוקר או חוקרים שתיארו אותו ושנה בה פורסם לראשונה תיאור של המין
    לפעמים שם חוקר נמצא בסוגריים - זה אומר שזן תואר והוכנס בתחילה על ידי חוקר לסוג אחר ובהמשך חוקרים אחרים העבירו אותו לסוג אחר. לא משנה כמה פעמים בהמשך יעבירו את הזן מסוג לסוג , שם החוקר הראשון ושנה בה תואר דג הישארו ללא שנוי .
    דוגמה : בשנת 1840 הקל (Heckel) פרסם מאמר אם תיאור זן חדש של דג Symphysodon discus . לכן שם מדעי מלא של דיסקוס - Symphysodon discus Heckel , 1840 .
    דוגמה נוספת - בשנת 1948 מאירס (Myers) והרי (Harry) פרסמו מאמר בו תיארו את ה-Apistogramma ramiresi . בהמשך זן הזה הועבר לסוג אחר - Papiliochromis וכעת לסוג Mikrogeophagus . לכן שם מדעי מלא יהיה (Microgeophagus ramiresi (Myers and Harry , 1948 . שימו לב ששמות החוקרים ושנת פרסום נמצאים בסוגריים. אם בעוד כמה שנים הוכיחו שזה בכל זאת אפיסטוגרממה שמות החוקרים שוב יהיו ללא סוגריים

    גודל דגים:
    פעמים רבות אנו עדים לוויכוח מה הגודל של דג מסוים. הבילבול נובע מזה שבספרים ובמאמרים שונים משתמשים במדידות שונות.
    ראשית , בספרים המקצואים איכטיולוגיים קיים מוסג "גודל סטנדרטי" , באנגלית - Standart Length . מצד שני בספרים ובמאמרים רבים משתמשים במוסג "גודל כללי" , באנגלית - Total Length.
    אני חושב שכל אחד פגש קיצורים SL וTL וזה ר.ת. של המילים הנ"ל.
    אז בואו נראה מה ההבדל הבינהם וממה נובע בילבול בספרים.
    א) "גודל סטנדרתי" (Standart Length ) - זה גודל דג מקצה האף ועד לתחילתו של סנפיר זנב. לחלק מהדגים סנפיר זנב יכול להיות שליש מגודל כולו , לכן גודל העמיתי של הדג הוא יותר גדול מ"גודל סטנדרתי".
    ב) "גודל כללי" (Total Length) - זה גודל דג מקצה האף ועד קצה סנפיר גב.
    ניתן לראות שTL תמיד יהיה גדול יותר מSL. במרבית המאמרים והספרים לא מצינים באיזה גודל מדובר או שבזמן ההטקה ממקור מורידים את הסימן ואז כל אחד מציין גודל אחר של הדג.
    זה סיבה ראשונה לביבול.
    יש גם סיבה נוספת והיא תריביאלית הרבה יותר - הרבה ספקי דגים בכוונה מציינים גודל מקסימלי של הדג מופחת ,כי יותר קל למכור דגים קטנים יותר מאשר לציין שזה דג שיכול לגדול לממדים מרשימים.

    זכר או נקבה? איך להבדיל?

    ישנם דגים עם הבדל גדול או קטן בין זכר לנקבה. לפעמים זה צבע שונה, לפעמים יש הבדל בסנפירים או בגודל הדגים. אבל מה לעשות ואיך להבדיל בין זכר לנקבה שאין שום הבדל במראה החיצוני. דגים כאלה נקראים דגים מונומורפיים. אז איך בכל זאת להבדיל בוודאות בין זכר לנקבה בדגים מונומורפיים, האם ניתן בכלל להבדיל?
    התשובה היא – כן. וזה אפילו לא כל כך קשה כפי שנראה.
    האם אתם שמעתם על מושג כזה – פפילה גניטאלית. אני בטוח שרובם מכם שמעתם.
    אבל מה זה? איפה זה נמצא ומה ההבדל בין זכר לנקבה?
    כדי לענות על התשובות האלה ולראות את הפפילה אנו צריכים להצטייד בזכוכית מגדלת או במשקפי הגדלה.



    הכנתם? אז איפה היא נמצאת? התשובה בציור הבאה:



    עכשיו יש לנו את הציוד ואנחנו יודעים איפה לחפש את הפפילה הגניטאלית .
    איך טכנית לבצע את הבדיקה?
    תופסים את הדג הנבדק ומחזיקים אותו בידיים רטובות ובבד רטוב ובעזרת זכוכית המגדלת מסתכלים על הפפילה. לא להחזיק את הדג מעבר ל 20 – 30 שניות מחוץ למים.
    והנה קיבלנו את התמונה הבאה :



    טוב, אז מצאנו וראינו את הפפילה, עכשיו בואו נדבר על ההבדלים שאנחנו מצפים למצוא.
    ברור שלנקבה הקוטר של הפפילה צריך להיות גדול יותר בהשוואה לזכר, כי סך הכול זכר דרך פפילה הגניטאלית משריץ זרע ,שזה נוזל. לכן גודל של הפפילה ברוב המקרים דומה לגודל של פי הטבעת.
    נקבה לעומת זאת מעבירה דרך הפפילה את הביצה. לא קשה להבין שככול שגודל הביצה גדול יותר , כך גם קוטר הפפילה גדול יותר ואם הביצים הם מאוד קטנים כך גם קוטר הפפילה קטן יותר ויכול להיות דומה לגודל של הפפילה אצל הזכר. במקרה כזה צריך נסיון ומיומנות כדי בכל זאת להבדיל בין זכר לנקבה.

    תראו עכשיו את התמונה של הפפילה הגניטאלים אצל Tropheus moorii :



    נו, האם אתם מזהים את ההבדל?
    וזה עובד לא רק לציקלידים אלה גם לדגים רבים אחרים.
    רק תשתדלו לא לערבב את הדגים שבדקתם בין הדגים שעוד לא עברו בדיקה.
    בהצלחה.
    Now This Is Heavy Metal


  2. #2
    תאריך הצטרפות
    03-10-08
    שם פרטי
    Roni
    הודעות
    5,453
    האם גודלו של הדג תלוי בגודל האקווריום?
    אני בטוח שכל אחד שמע את האמירה – כי גודלו המקסימאלי של הדג תלוי בגודל האקווריום בו הוא מוחזק.
    אמירה זאת מבוססת על הטענה כי דג אף פעם לא עובר את גודל האקווריום בו הוא מוחזק או אפילו לא מתקרב לגודל זה.
    האם זה נכון?
    אני אנסה להסביר מדוע האמירה הזאת לא ממש נכונה.
    ראשית, ברור מעל לכל ספק שגודלו המקסימאלי של הדג תלוי הן במטענו הגנטי והתורשתי של הסוג והמין אליו הוא שייך והן בעובדה שדג גדל ללא הפסקה במשך כל החיים עד מותו (מהר יותר בגיל צעיר מאשר בהייתו בוגר). לפי כל האמור לעיל ברור שגודלו הסופי של הדג לא תלוי בגודל האקווריום בו הוא חי.
    אך בכל זאת אנחנו רואים שבאקווריום גדול הדגים מגיעים לגודל רב יותר. לכן נשאלת השאלה : האם גודל האקווריום משפיע או לא על גודלו הסופי של הדג?
    לדעתי התשובה היא שגודל האקווריום יכול להשפיע על מהירות גדילתו של הדג ועל משך חייו וכתוצאה מכך על גודלו הסופי. והסיבה מדוע הדג לא עובר את גודל המיכל בו הוא חי היא די עצובה – הוא לא מגיע לגודל מקסימאלי כי הוא מת עוד הרבה לפני זה .
    בואו נחשוב כיצד משפיע חוסר מקום על דג.
    1. באקווריום קטן יש פחות מקום לתנועת הדג וכמו שאצל בני אדם עקב היפודינמיה (חוסר תנועה) הם מתחילים לחלות במחלות שונות החל מהשמנת יתר וכלה מחלת לב.
    התוצאה – בריאות לקויה ומוות מוקדם.
    2. במיכל קטן יותר קשה לשמור על תנאי המים הרצויים. חלקי אוכל שנשארו , פקאליים של הדג ודברים דומים מהר מאוד גורמים לשינויים חדים בפרמטרי המים. יש קפיצות גדולות יותר ברמות החנקנים ובחומציות שגורמות לסטרסים מיותרים וכתוצאה – להחלשותו של הדג ולמחלות שונות.
    התוצאה – בריאות לקויה ומוות מוקדם.
    3. במיכל קטן יש סיכוי גדול לעליות מהירות ברמות הניטראטים ואמוניה ורעלים שונים אחרים, שמשפיעות על בריאות הדג ובעיקר על הכליות והכבד.
    פגיעה בתפקוד הכליתי והכבדי גורמת לבריאות לקויה ומוות מוקדם.
    4. במעט מקום לשחיה ולתנועה הדג יכול להיפגע מדקורציות ומזכוכית האקווריום עם פגיעות בקשקשים, בעור ואפילו לדפורמציות של השלד.
    התוצאה – הדבקה במחלות שונות נלוות , בריאות לקויה ומוות מוקדם.
    5. עם התנאים אינם מתאימים לדג כולל פרמטרי מים, רמות החנקנים גבוהות, נטייה לסטרסים מסיבות שונות , זה עלול לגרום לאיבוד תאבון. דג שאוכל פחות ומקבל פחות מהחומרים שהוא צריך לגדילה וברור שיגדל יותר לאט ובנוסף דג שאוכל פחות מתחיל להיות חלש, מערכת החיסונית שלו נפגעת והוא עלול להידבק במחלות שונות.
    התוצאה – בריאות לקויה ומוות מוקדם.

    אז כפי שאפשר להבין גודלו של האקווריום לא משפיע על גודל הסופי אליו דג יכול להגיע , אך הוא כן יכול להשפיע על מהירות הגדילה של הדג ועל אורך חייו.
    אני חושב שרבים מכם שמו לב שבאקווריום אם פילטרציה טובה והחלפות מים שכיחות דגים מרגישים טוב יותר וגדלים מהר יותר. תעשו ניסיון פשוט - תגדלו דג מסוים באקווריום קטן , אך תדאגו לתנאי המים נכונים וקבועים (רמות החנקנים נמוכות, אוורור טוב של המים ועוד), תחליפו בתדירות גבוהה יותר את המים, תשימו פילטרים (פנימי וחיצוני), תתנו אוכל הדרוש ובכמות הדרושה ותראו שדג גדל יפה ומהר (במהירות לא פחותה מדג מאותו סוג באקווריום גדול) ויכול להספיק להגיע למצב שיהיה לו צפוף באקווריום עוד לפני שהוא ימות.

    עונות יבשה וגשומה באקווריום:
    לדגים רבים מאזורים טרופיים יש עונות שבהם הם משריצים. רובם מתחילים להשריץ כאשר מתחילה עונת הגשמים, בגלל שבעונה זו עולה כמות האוכל וזה מעלה את הסיכויים של הצאצאים למצוא מזון ומחבוא. לנסות ולשחזר כמה שיותר מהשינויים האפשריים להעלות על הדעת שמתרחשים בעונה הגשומה יכולה להיות דרך טובה להרבות דגים. מינים רבים קל כל-כך להרבות שאתם לא צריכים את התנאים הללו, אך יש מינים וקבוצות דגים שצריכים את התנאים האלה כדי להתרבות. התחילו עם החוקים הבסיסיים לרביית דגים עם זה לא מצליח תנסו את הדברים שכתובים למטה.
    מה שכבתי זה אוסף מידע על רביית דגים שבאים ממקומות שבהם יש הבדל מפורש בין עונה יבשה ועונה גשומה כמו למשל האמזונס וריו נגרו בדרום אמריקה. הרעיונות והנתונים נאספו ממקורות מידע שונים, גם מספרים, מחברים , מאינטרנט ומהידע האישי שלי ברביית דגים שבאו מהאזורים האלה.
    הסימולציה של העונה היבשה והגשומה לוקח בערך 4 שבועות בשביל לעבוד. בעזרת הדברים שכתובים למטה אנשים הצליחו להרבות סוגים קשים ביותר לרבייה.
    1.לחץ אוויר נמוך:
    אחרי תקופה ארוכה של לחץ גבוה בסוף העונה היבשה הלחץ הברומטרי נופל אחרי הגשם הראשון.
    2.כמות מזון מוגברת:
    אחרי רעב ממושך שבא בעקבות העונה היבשה כמות המזון עולה באופן דרסטי עם תחילת עונת הגשמים. הדגים שנראו כשלדים והדגים שהתחילו לאכול שפכים רק בשביל לקבל קצת מזון מתחילים לאכול ולשוב לצורתם היפה ברגע שמתחילה עונת הגשמים.
    3.שינוי המזון:
    במהלך העונה היבשה האוכל הנדיר נמצא בקרקעית - זחלי יתוש אדום וצמחים. כאשר מתחילה העונה הגשומה האוכל משתנה לחרקים אשר נופלים למים בגלל הגשם, זחלי יתושים בעיקר לבן ואולי גם שחור, ועוד חרקים אחרים, אבקה מפרחים, זרעים, פירות, עלים טריים וביצים של דגים מסוג אחר שהשריצו. אוכל זה רובו הוא קל למציאה בשביל הדגים והם אוהבים אותו.
    4.העלה בזרמי המים:
    הגשם מעלה את זרמי המים. הדגים חייבים להיות יותר פעילים. יש סוגים אשר שוחים במעלה הזרם בשביל למצוא מקומות רבייה טובים יותר.
    5.עלייה ברמת החמצן:
    הגשם שנופל על המים מעלה את רמת החמצן במים. עלייה במהירות הזרמים גם מעלה את רמת החמצן במים. במקרים רבים רמת החמצן הגבוה זה הוא תנאי חשוב מאוד להישרדות הביצים והצאצאים בימים הראשונים.
    6.דילול החומרים השונים המומסים במים:
    ככל שהעונה היבשה נמשכת יותר זמן כך במים תתרכז כמות גדולה יותר של מלחים, חומרים כימיים וחומרים אורגניים בכמות המים שתישאר. כאשר הגשם יתחיל הריכוז המוזכר יתחיל לפחות באגמים , בנהרות וכולי. מי הגשם עם קשיות קרובה לאפס וחומציות נמוכה מדללים את המים בנהר ומורידים את רמת הקשיות והחומציות הכללית.
    7.שינויים בטמפרטורה של המים:
    טמפרטורת המים בדרך כלל יורדת בגלל הגשמים. באזורים גבוהים ההבדל הוא גדול יותר מאשר אזורים נמוכים. לפעמים הירידה בטמפרטורת המים יכולה להגיע עד כ-10 מעלות.
    8.שינוי בעומק המים:
    הגדילה של נפח המים גורם למים לעלות. הלחץ בקרקעית גדל והדגים מקבלים מרחב שחיה גדול יותר במאונך. המרחק בשביל הסוגים שעולים לפני המים בשביל לנשום אוויר יהיה גדול יותר.
    9.זמינות מקומות רבייה:
    בסוף העונה הגשומה בדרך כלל יש רק מים באמצה הנהר או הנחל ויש קצת צמחים ומקומות מחבוא. כאשר עומק המים גדל הדגים יכולים למצוא מקומות מוצפים ומלאים בצמחים לרבייה.
    10.שינוי בתאורה:
    כמות האור ומשך הזמן שבו יש אור קטנה בגלל הגשם והעננים. חלק מהיום יכול להיות חשוך בגלל הגשם החזק. בגלל כמות העננים הגדולה לוקח יותר זמן עד שיש אור חזק בבוקר ומחשיך מהר יותר בערב. אפילו הזווית שבה האור חודר משתנה בעונות שונות במשך השנה. ככל שנמצאים רחוק יותר מכו-המשווה כך השינוי בזווית גדול יותר. יש סוגים שמעדיפים חשכה מוחלטת בשביל להשריץ.
    11.עליה ברמת הפלנקטון הצמחי:
    כאשר העונה הגשומה מתרחשת במים גודלת כמות הפלנקטון . זהו סימן לדגים הבוגרים להשריץ בגלל שיש הרבה אוכל בשביל הצאצאים הקטנים.
    12.הזמן הנכון בשנה:
    לסוגים שונים יש שעון ביולוגי מדויק מאוד לזמנים של העונה היבשה והעונה הגשומה בסביבתם.
    13.רבייה של דגים אחרים:
    ההורמונים במים שמופרשים על ידי דגים אחרים שהתחילו להתרבות משפיעים על הדגים אחרים ועשויים לזרז את רבייתם.
    14.צליל:
    אפילו הצליל של מי הגשם מתנפצים על המים יכול להיות סימן להתחיל להשריץ. ויכול להיות שגם צליל הרעם הוא גם סימן להשריץ.


    איך אנו מזייפים את הדברים האלה באקווריום הביתי?
    למטה יהיו כמה עצות על איך לזייף את התנאים שנכתבו למעלה, איזה מהם לבחור תלוי בסוג הדג. יש סוגים שזקוקים רק לחלק מהתנאים הללו, כאשר חלק צריכים את רובם. ההסברים הם באותו סדר כמו התנאים שלמעלה.
    1.לחץ אוויר נמוך:
    הרבה אנשים כתבו שהדגים שאותם הם הרבו השריצו לאחר ירידת לחץ אוויר. לחץ אוויר נמוך כמובן הוא בלתי אפשרי לזיוף באקווריום ביתי. לכן מי שרוצה להיעזר בירידת לחץ אוויר לצורך רביית דגים צריך לעקוב אחר תחזית מזג אוויר. ברומטר יכול להיות שימושי ברגעים כאלה.
    2. כמות אוכל מוגברת:
    אם הדגים שאתה רוצה להרבות נמצאים במצב טוב , הם יכולים לרעוב כמה שבועות לפני רבייה. אחרי שהם לא אכלו זמן מה אם תיתן הרבה אוכל הם עשויים להתחיל להשריץ.
    3.שינוי בסוג המזון:
    שינוי בהרכב המזון יכול לעזור לדגים להתחיל להשריץ. יש אזורים בדרום אמריקה שבהם כמות זחלי יתושים גדלה מאוד בתחילת העונה הגשומה. אם לא האכלתם את הדגים בזחלי יתושים לפני ותיתנו להם זחלים ,אז הדגים יקבלו את זה כסימן לתחילת עונת הגשמים להתחלת הרבייה.
    4.עלייה בזרמי המים:
    נפטרת בקלות בעזרת כמה משעבות ופילטרים. יש סוגים שמטילים ביצים קרוב למקום שבו יש את הזרם הכי חזק.
    5.עלייה ברמת החמצן:
    יש להגדיל אוורור מים. אפשר גם לסדר שהמים החוזרים מפילטר יצאו קצת מעל המים אבל שעינגהו במים בשביל לעלות את רמת החמצן.
    6.דילול התמוססות של חומרים שונים במים:
    להעלות את הרמה של החומרים הכימיים ושל המלחים במים, במהלך הסימולציה של העונה היבשה ואחר-כך לדלל בעזרת החלפות מים מרובות רצוי עם שימוש במים רכים כסימולציה להתחלת העונה הגשומה.
    7.שינוי בטמפרטורת המים:
    בשל סימולציה של העונה היבשה יש להעלות טמפרטורת המים לערכים הגבוהים המותרים לדג זה. חשוב לציין שיש סוגי דגים שלא יכולים לסבול טמפרטורת מים גבוהה מדי או נמוכה מדי, יש גם סוגים שצריכים טמפרטורת מים גבוהה בכדי להשריץ. דגים אלה מחפשים מקומות מוצפים ומלאים צמחים בשביל להשריץ, איכן שהשמש מחממת את המים הרדודים. בשביל להוריד את הטמפרטורה צריך לכוון גוף חימום לטמפרטורה נמוכה יותר בכמה מעלות. בשביל להמשיך ולהוריד את הטמפרטורה אפשר אפילו לשים קוביות קרח במים.
    8.שינוי בעומק המים:
    להוריד את רמת המים ב 25% מגובה המים הרגיל במהלך "העונה היבשה". אחרי-חן תעלו את רמת המים לגובה הרגיל.
    9. זמינות מקומות רבייה:
    תשנו את הצמחייה ואת הסביבה. אם אין אבנים ועצים אז תכניסו אותם ובכך תהפכו את האקווריום ליותר מתאים לרבייה.
    10.שינויים בתאורה:
    עוצמת התאורה: כשמשתמשים בכמה נורות בשביל להאיר את האקווריום אז אפשר לכבות את כולן חוץ מאחת או להשתמש באור היום. דרך אחרת יכולה להיות לשים נייר בין המכסה לזכוכית הנורה.
    זמן התאורה: בקו- המשווה אור היום נמשך 12-14 שעות. ככל שמתרחקים יותר מקו-המשווה משך אור היום פוחת. כדאי לזייף עונת הגשמים תקצרו את משך אור היום בשעה או שעתיים בבוקר ובערב.
    זווית האור: קשה לזייף באקוואריום ביתי.
    11.עלייה ברמת הפלנקטון הצמחי:
    אי אפשר לזייף את זה בקלות באקווריום ביתי, אבל אפשר לנסות לעשות זאת בעזרת יצורים חד תאיים. אפילו אם זה לא יעזור לדגים להתחיל להשריץ זה יכול להיות אוכל טוב מאוד לדגים קטנים אחרים.
    12.הזמן הנכון בשנה:
    יש סוגים של דגים שיש להם שעון ביולוגי חזק מאוד שקשור לזמן שבו העונה היבשה והגשומה מתחילים בסביבת המחייה הטבעית של הדג.
    13.רבייה של דגים אחרים:
    תנו לדגים שמתרבים בקלות להשריץ באותו אקווריום של הדגים שאותם קשה להרבות. זה עובד בצורה טבעית. צורה אחרת יכולה להיות לתת לדגים שקל להרבות אותם להשריץ באקווריום נפרד ואחר כך לקחת את המים מהאקוורים שבו השריצו ולהוסיף לאקווריום ששם נמצאים הדגים הקשים לרבייה.
    14.צליל:
    הוסיפו מים דרך זכוכית סבכה(זכוכית פלסטית) עם חורים קטנים בתוכה. הטיפות שיפלו יחקו את הגשם בטבע. כמו כן ניתן להשמיע צליל של רעם דרך טייפ




    טיפים - צילום אקווריום דגים </U>


    צילום תמונות אקווריום איכותיות נחשב לדבר לא קל בכלל . לרוב התמונות יוצאות מטושטשות עם הבזקי אור (פלאש) על זכוכית האקווריום . איך נמנעים מכל הרעשים האלה ויוצרים תמונות אקווריום איכותיות ? השתמשו בכל הטיפים הבאים והתמונה שלכם תצא מוכנה לתחרויות צילומי האקווריום .


    תאורה- תאורה טובה תגרום לצילום שלכם להיות חד . נציין שתי אפשרויות לקבלת תאורה טובה,בשתי האפשרויות יש להוריד את כיסוי האקווריום :

    אפשרות א – מתאימה למי שיש מצלמה עם פלאש מתפרק או פלאש שניתן לכוון . הסירו את מכסה האקווריום וכוונו את הפלאש (הבזק האור) למקום בו הוא אינו פוגע ישירות בזכוכית האקווריום -אור המבזק יגביר את האור באקווריום בזמן הצילום והתמונות שלכם יהיו חדות ובעלות צבע . שימוש בפלאש בצילום בזווית לא נכונה יגרום להשתקפות של הפלאש על זכוכית האקווריום ויהרוס את התמונה .אם אתם משתמשים בפלאש - נסו לצלם כאשר המצלמה מוטה בזווית 30-45 מעלות . לבעלי פלאש מתפרק החיים הרבה יותר קלים , כל שעליהם לעשות הוא למקם את הפלאש מעל לאקווריום , מקמו את הפלאש במקום בו ההבזק לא ייפגע הזכוכית .

    אפשרות ב – סביר להניח שהיא תהייה נוחה לרובכם , אך היא פחות מומלצת מקודמתה . הגבירו את התאורה באזור האקווריום , כך שהאקווריום יהיה מואר ככל האפשר . השתמשו במנורות הלוגן בעלות עוצמה רבה להגברת התאורה בסביבות האקווריום , נסו להימנע ממצבים בהם האקווריום מוצל .


    ניקיון הזכוכית – חשוב מאד שזכוכית האקווריום תהיה נקייה (מבפנים ומבחוץ) , חשוב לנקות את זכוכית האקווריום כשעה לפני הצילומים . ניקיון הזכוכית מבפנים יוצר עכירות קלה ,המים הופכים ללבנים קצת בגלל אצות חומות וכד'.מומלץ להמתין כשעה לאחר הניקוי ,עד שהעכירות תשקע או שתתנקה על ידי המסננים .

    החזרי אור מזכוכית האקווריום- בדקו בעזרת המצלמה שאין השתקפות אור או שמש על זכוכית האקווריום. אם אכן יש החזר אור – סגרו את החלון או את התאורה שמשתקפת על זכוכית האקווריום .

    משאבות חמצן ומסננים – סגרו את משאבות החמצן והפילטרים !!! חדות התמונה נפגעת .

    אקווריום פנורמי – קשה מאוד לצלם תמונה חזיתית של אקווריום פנורמי ,התמונות באקווריום פנורמי מתעוותות ומטשטשות . אם יש לכם אקווריום פנורמי ואתם מעוניינים לצלמו,מומלץ לצלמו מהצדדים בהן הזכוכית שטוחה והתמונות אינן מתעוותות .

    מרחק – צלמו במרחקים שונים מהאקווריום .

    סבלנות – יש צורך בהמון סבלנות כדי "לתפוס" את התמונה הטובה ביותר של האקווריום שלכם .
    Now This Is Heavy Metal


  3. #3
    תאריך הצטרפות
    03-10-08
    שם פרטי
    Roni
    הודעות
    5,453
    ראשית אני רוצה לפתוח בהרצאה קצרצרה על דגי מים מתוקים.
    קבוצת הדגים הנרחבה שאנו מכירים ויודעים מתחלקים לשתי קבוצות, מים מתוקים ומים מלוחים/מליחים.
    מהם, בתוך קבוצת המים המתוקים ישנם גם קבוצות מינים גדולות כגון ציקלידים(אמנונינ ?ם), נאוותיים, שפמנוניים, בינוניים, משריצים חיים ועוד. לכל מין יש מבנה גוף שונה שמייחד אותו וכאן במדריך הבא נוכל להבין את מבנה הדג של המינים השונים.


    מבנה הדג-משריץ - במקרה הנוכחי זכר גופי:



    מבנה הדג-בינוניים - במקרה הנוכחי בוטיה ליצן:



    מבנה הדג-שפמנוניים- במקרה הנוכחי פלקו:

    Now This Is Heavy Metal


  4. #4
    תאריך הצטרפות
    03-10-08
    שם פרטי
    Roni
    הודעות
    5,453
    האקווריום - מדריך לחובב המתחיל




    תוכן עניינים:
    • הקדמה
    • האקווריום
    • בסיס האקווריום
    • מצע האקווריום
    • רקע לאקווריום
    • סידור ועיצוב פנים האקווריום
    • אוורור המים
    • חימום האקווריום
    • הפילטר
    • פילטרים פנימיים
    • פילטר תת קרקע
    • פילטר חיצוני
    • פילטר חיצוני פתוח "סאמפ"
    • צמחי מים לאקווריום
    • הכנת האקווריום לאכלוס דגים
    • אכלוס דגים
    • דבר המחבר
    הקדמה:

    מה טוב וכמה יפה בהגיענו הביתה לאחר יום עבודה והאישה דורשת: "תרד עם הכלב (סליחה, עם הדגים) לטיול" ואין כל צורך להוציא את הדגים לסיבוב הלילה לצרכים... איזה כיף!
    כל שאני רוצה זה לשבת בכורסה ברגלים מורמות וכוס בירה ביד לאחר יום עבודה ולהתבונן במראה המדהים של מיכל המים (האקווריום) המואר באור יקרות, צמחיית המים ודגי הנוי הצבעוניים שבו, ולרחף בעננת החלום של המים הצלולים והשקט. אבל, אליה וקוץ בה. כדי להגיע לחלום יש צורך לשנן וללמוד את הנושא, או לפחות כמה דברים בסיסיים. אבל אין צורך לדאוג - זה לא ברמת בית ספר או אוניברסיטה.

    כאן אנו מגיעים לבעיה הגדולה ביותר והיא: כאשר אנו עוברים בחנויות בעלי החיים אנו מקבלים אינפורמציות שונות ומשונות בכל חנות, כאשר כל חנות תמשוך אותך לכיוונה בנושא החשוב של המכירה. זאת ועוד, בתקופתנו ישנם פורומים שונים באינטרנט בנושא אקווריומים ודגים והבלבול הוא גדול. עלינו להחליט מה נכון ומה לא ולמי להאמין מכולם.

    כאן אני מציע את ניסיוני הרב ואת דרכי פעולתי בנושא דגי הנוי.

    למעשה ישנן שתי אסכולות לאחזקה ולטיפול באקווריום בבית:
    האחת אומרת: High-Tech כלומר: מכשירים ותכשירים הפותרים כמעט כל בעיה באקווריום, כגון: מחלות דגים, החלפות מים, האכלה אוטומטית, הזרקת CO2 ועוד (צריך משכנתא!)
    השנייה אומרת: Low Tech כלומר: לתת לאקווריום את התנאים הקרובים ביותר לטבע, ללא כל צורך בהתערבות חיצונית מיוחדת, מעבר לפילטר ביולוגי טוב, מערכת חימום ואוורור שעליהן אפרט בהמשך. (השקעה מינימאלית)

    אני מכוון את המאמר שלי לאסכולה השניה, היות ואני מאמין "בדרך הטבעית" וזאת לאחר 40 שנות ניסיון כבונה אקווריומים של מים חיים (מתוקים) ומים מלוחים (מי- ים), כבעלים של חוות דגי נוי ליצוא (מהראשונים בארץ) וכבונה בריכות נוי (מהראשונים בארץ).


    בריכת נוי קטנה זו נבנתה ללא כל תמיכה חיצונית, כלומר: ללא פילטר או משאבת מים


    האקווריום:

    האקווריום עצמו הוא מיכל זכוכית המאפשר לנו להתבונן לתוכו.
    האקווריום יכול להגיע בצורות שונות כמו מלבן, מרובע, משולש, עגול, או כל צורה אחרת. האפשרויות הן ללא גבול. כיום אפשר לקבל את האקווריומים כאשר הם מכילים את כל המערכות המאפשרות להחזיק מערכת ביולוגית מימית מיניאטורית בתוכה, ומאפשרות לדגים להרגיש כמעט כמו בטבע. המערכות בנויות כחלק אינטגראלי של האקווריום והם מכילות מערכת תאורה, פילטר יבש בנוי בראש האקווריום או רטוב בתוכו, מערכת חימום תרמו-סטטית, מערכת אוורור ועוד. כמו כן, אנו יכולים לרכוש את האקווריום בלבד (זכוכית) כאשר הוא לא מכיל כל ציוד ולצרף אליו ציוד אשר ניתן לרכוש בנפרד, זה מאפשר לנו לא להיכנס להוצאות גבוהות ובמיוחד כאשר זה אקווריום ראשון ואין אנו יודעים באם נמשיך בתחביב הזה. ראשית עלינו לקבוע היכן למקם את האקווריום. האפשרות הטובה ביותר היא במקום מרכזי בבית (אין כל חשיבות אם זה ליד חלון או במקום אחר) כאשר הוא מוצב על מעמד עץ או מתכת, כשגובה בסיס האקווריום הוא 70 סמ' מהרצפה, וזאת משום שכאשר אנו יושבים בכורסה בסלון גובה האקווריום מתיישר עם גובה העיניים וכך אנו לא מתאמצים בשינוי מצב הראש. ככל שנפח האקווריום ושטח פני המים גדול יותר, כך התפתחות הדגים והצמחים תהיה טובה יותר והעיסוק השוטף בו יהיה קטן ביותר. הנפח נמדד לפי הנוסחא הבאה: אורך כפול רוחב כפול גובה: 100x100x100 = 1000 ליטר מים (טון). יש להשגיח שעובי הזכוכית באקווריום יהיה מותאם ללחץ המים. יש לשים לב שהאקווריום מודבק נכון ושאין סימני אוויר בדבק בחיבורי הזכוכית (בועות). סימני האוויר בדבק מראה על איכות הדבקה נמוכה אשר יכולה לגרום לאקווריום להתחיל לנזול, וכן הופעת צבע לבן חלבי בתוך הדבק לאחר מילוי המים מסמן כי האקווריום אינו מיוצב נכון, או שחיתוך הזכוכית לא היה טוב, ואז האקווריום עשוי לנזול בעתיד. במקרה כזה, יש לבדוק את מעמד האקווריום ולפלסו, או שיש לבדוק האם ההדבקה היתה לא מקצועית ויש ליצור קשר מיד עם המוכר אשר ממנו נרכש המוצר. כמו כן יש לבדוק שאין שריטות בזכוכית - שריטות בזכוכית אינן ניתנות לתיקון!

    ישנה אפשרות להיעזר במחשבון למידות האקווריום דרך כניסה לערך שימושי באקווה זון ראשיי:


    השרטוט הנ"ל ממחיש את מידות האקווריום והארונית: 150/60/50 ס"מ



    בסיס האקווריום:

    רצוי מאוד להעמיד את האקווריום על בסיס ארון מעץ המותאם למשקל האקווריום. ישנה אפשרות להעמיד את האקווריום גם על בסיס מתכת, דבר שהיה מקובל מאוד בשנות ה-80. בבסיס הארון ישנה אפשרות למקם את הפילטר החיצוני ואת כל הציוד הנלווה לתפעול האקווריום. ראה תמונה מצורפת:



    יש לשים לב שבסיס האקווריום העשוי מעץ יהיה באיכות טובה וחזקה שתאפשר למקם ולהעמיד את האקווריום בבטחה לאורך שנים. חשוב מאוד לשים דגש על כך שלא יהיה כל חלק מהארון גלוי, למניעת מצב שבו המים יזלגו ויגרמו לנפיחות העץ, כלומר:שכל חלקי העץ חייבים להיות מצופים בפורמייקה, אשר תמנע את המצב הזה. ככל שאורך האקווריום ארוך יותר, הבסיס חייב להיות מחוזק יותר בקירות ניצבים. למשל: אקווריום באורך של 100 ס''מ יחוזק ב- 3 מחיצות תומכות (אנכיות); אקווריום באורך של 150 ס''מ יחוזק ב- 4 מחיצות תומכות (אנכיות).
    Now This Is Heavy Metal


  5. #5
    תאריך הצטרפות
    03-10-08
    שם פרטי
    Roni
    הודעות
    5,453
    מצע האקווריום:


    כאשר אנו מחליטים להעמיד אקווריום, חשוב מאוד להחליט האם אנו מעוניינים ליצור באקווריום סביבה טבעית, הכוללת צמחי מים וסלעיה טבעיים, או סביבה מלאכותית, הכוללת צמחי פלסטיק וחלקי סלעים מפלסטיק. חשוב מאוד גם לדעת מראש מהן "משפחות" הדגים אשר אנו מעוניינים לגדל: דגים טרופיים או דגי מים קרים (חשוב לעיצוב האקווריום). מצע האקווריום מאפשר לנו לשתול צמחי מים טבעיים. חשוב לדעת גם שאפשר למעשה למצוא סוגים שונים ומשונים של מצעים לאקווריום. המלצתי לחובב היא להשתמש בחול ים הפשוט ביותר, שניתן לאסוף מחוף הים ואפילו אין כל צורך בשטיפתו, אלא רק לסנן אותו מחלקים לא רצויים כמו זפת ועוד. חשוב לדעת שאפשר להשתמש בכל אפשרות אחרת במצעים שונים כמו גרגירי חצץ טבעי מיובא או מהארץ. אין להשתמש בחצץ צבוע בצבעים שונים המרעילים את המים וגורמים בסופו של עניין לקריסת המערכת הביולוגית ולתמותה של הדגים באקווריום.
    ישנה אפשרות פשוטה לבדיקת האבן הצבועה:
    יש לשבור את האבן הקטנה בפטיש ולבדוק: אם הצבע בפנים זהה לצבע החיצוני אזי אפשר להשתמש בה, כאשר הצבע הפנימי של האבן שונה מהחיצוני אסור להשתמש באבן זו משום שהיא צבועה באופן מלאכותי.
    גובה המצע הרצוי לשתילת צמחי מים חיים הוא בין 5-7 ס"מ. כאשר אנו מחליטים להעמיד אקווריום ללא צמחיה טבעית אפשר להשתמש במצע שעובי החלקיקים שלו גדול יותר, אפילו עד 2 מ"מ , ומספיק בגובה של 3 ס"מ. בתמונה המצורפת ניתן לראות מצע טבעי:




    רקע לאקווריום:

    ישנה אפשרות לרכישת מוצרים עשויים מחומרים מלאכותיים כרקע לאקווריום, או נייר מצויר המודבק לחלקו האחורי של האקווריום. רקע זה יוצר תחושת עומק ומרחב. אפשרות נוספת ליצירת רקע היא צביעת חלקו האחורי החיצוני של האקווריום בצבע על בסיס מים המאפשר בעתיד להורידו בקלות על ידי סכין המיועד לניקוי חלונות. כאשר אנו משתמשים כרקע בסלעים אמיתיים, יש להשתמש בסלעים שלא מצוי בהם יסוד הברזל או סיד. סידור האבנים יכול לשמש כרקע וגם כמסתור לדגי האקווריום, בעיקר לדגי משפחת הציקלידים. תמונה מצורפת להדגמה:




    הצבע הכחול שנראה בתמונה מתקבל על ידי טפט המודבק או צבע שנצבע מאחור:




    סידור ועיצוב פנים האקווריום:


    אפשרויות הסידור הפנימי של האקווריום היא החלק החשוב ביותר גם מבחינה חזותית והרבה יותר מכך. זה מאפשר לדגים לחיות כמה שיותר קרוב לתנאי הטבע אשר ממנו הם מגיעים (90% מהדגים "נולדים" בשבי). למשל, רוב דגי הציקליד מגיעים מאזור בו ישנם הרבה מאוד ריפים של סלעים, או דגי הנחלים וערוצי המים אשר בהם הצמחייה היא הדומיננטית, כמו דגי הדיסקוס ומשפחת דגי הטטרה (דגי הניאון ועוד).

    סידור הריף (סלעיה) ייעשה על ידי העמדת הסלעים אחד על גבי השני ללא כל דבק, אלא בהתאמה בין אבן לאבן. יש ליצור מרווחים ומעברים גדולים בין האבנים לשם זרימת המים בחופשיות ביניהם. זרימה זאת חשובה לטיפול השוטף והסינון של האקווריום וכן למעבר חופשי לדגים וכמובן מקום מסתור.

    אפשרות שנייה היא שילוב של צמחי מים חיים וסלעייה. אקווריום כזה דורש טיפול קצת יותר מעמיק בגלל צמחי המים. לדוגמא, מצורפת תמונה של אקווריום צמחי מים ללא כל טיפול, ללא החלפות מים וללא כל מערכות גיבוי כמו מערכת הזרקת CO2. (גז)


    אקווריום צמחים זה נבנה ללא מערכת CO2


    אוורור המים:


    חשיבות אוורור המים באקווריום, במיוחד באקווריום ללא צמחיה, הוא רב משום שבמערכת סגורה זו לא מתקיימת סביבה טבעית, כמו למשל: שמש, צמחי מים, זרימות משתנות ועוד תופעות הקיימות בטבע. לכן יש לאוורר את המים על ידי משאבת אוויר הנמצאת מחוץ למים.

    אוורור האקווריום יכול להתבצע בכמה דרכים:

    1.
    משאבת אוויר בעזרת אבן אוויר (ראה תמונה). אוורור המים על ידי משאבת אוויר היא הדרך הפשוטה ביותר, רק שיש לזכור שכאשר אנו רוכשים משאבה זו עלינו לבדוק האם היא באיכות טובה, האם יש אחריות של החנות ו/או היצרן, האם ישנם חלקי חילוף, והחשוב ביותר: האם בזמן עבודת המשאבה היא אינה מרעישה.




    2.

    זרימת מים חזקה בחלקו העליון של האקווריום בעזרת הפילטר. ישנה אפשרות לאוורר את המים על ידי הזרמתם דרך הפילטר, כאשר פתח זרימת המים בחלקו העליון של האקווריום (פני המים), מצב זה מאפשר אוורור חזק במיוחד, המים מוזרמים יחד עם האוויר לכל חלקי האקווריום.


    3.
    בעזרת מערכת וונטורית הצמודה לצנרת המים החוזרים מהפילטר החיצוני. אפשרות נוספת היא הצמדת מחבר ונטורי אל הצינור של המים החוזרים מהפילטר ועל ידי כך מזרימים כמויות גדולות של אוויר למים. מחבר וונטורי אפשר לרכוש בנפרד ולהצמידו לצינור המים של הפילטר החיצוני או הפנימי.


    4.
    על ידי צמחי מים. אפשרות נוספת היא על ידי צמחי המים אשר באקווריום; הדבר נעשה בעזרת תהליך הפוטוסינתזה. באפשרות זו אין לאכלס את האקווריום בהרבה דגים.
    Now This Is Heavy Metal


  6. #6
    תאריך הצטרפות
    03-10-08
    שם פרטי
    Roni
    הודעות
    5,453
    חימום האקווריום:

    ישנן משפחות דגים החיות באזורים טרופיים ואשר מהוות את רוב דגי האקווריום. לדגים אלו חשוב ונחוץ לחיות בטמפרטורה של 24 מעלות צלזיוס בממוצע. אפשרויות החימום של האקווריום הן באמצעות גוף חימום, או באמצעות כבל חימום הנמצא מתחת למצע האקווריום; כן ניתן להשתמש בגופי חימום חיצוניים.

    חימום האקווריום נעשה על ידי גוף חימום שמגיע יחד עם תרמוסטט השומר על רמת חום קבועה. מיקום גוף החימום הוא חשוב ביותר לחימום אחיד של המים. רצוי וחשוב לדעת שראש התרמוסטט חייב להיות מעל מפלס המים. את התרמוסטט יש למקמם בפינת האקווריום, בחלקו העליון ואת מד החום בחלקו העליון של האקווריום בצד הנגדי לגוף החימום.


    כדי לקבל חימום אחיד ומהיר במצב זה באקווריום, יש למקם מתחת לגוף החימום אבן אוויר, כך שזרימת האוויר לאורך גוף החימום כלפי מעלה מזרימה את המים החמים מיידית לכל חלקי האקווריום. ישנה אפשרות לחמם כמה אקווריומים על ידי חיבור כמה גופי חימום אל תרמוסטט אחד. חשוב ביותר: כאשר הולכים לרכוש גוף חימום משולב תרמוסטט יש לבדוק האם מוצר זה קיבל אישור ממכון התקנים וכן אחריות היצרן. הדבר חשוב במיוחד לביטחון האישי (חשמל במים) וכן האם הוא מדייק בעבודתו, שתי מעלות למעלה או למטה. ישנה אפשרות נוספת לחימום האקווריום על ידי גוף חימום המצוי מחוץ לאקווריום ואשר נמצא מחובר על צינור המים החוזרים אל האקווריום, ומעביר מים מהפילטר החיצוני. הוא המומלץ ביותר, מדויק במעלות וחסכוני בחשמל.




    כפי שהוזכר לעיל, הטמפרטורה הרצויה לאקווריום היא 24 +- 2 מעלות. הדבר חשוב מאוד במידה והאקווריום יהיה עם צמחים טבעיים (צמחי מים).

    אפשרות נוספת לחימום האקווריום היא על ידי כבל חימום אשר נמצא מתחת למצע האקווריום בתוך המים, או מחוץ לאקווריום, מתחת לבסיס האקווריום (זאת הדרך הטובה ביותר). שיטת חימום זו טובה ביותר לארצות קרות במיוחד. חימום אחיד בכל חלקי האקווריום.



    אזהרה מיוחדת בנושא החימום: אין להכניס ידיים לאקווריום ללא ניתוק החימום מהחשמל!
    Now This Is Heavy Metal


  7. #7
    תאריך הצטרפות
    03-10-08
    שם פרטי
    Roni
    הודעות
    5,453
    הפילטר:


    ישנם סוגים רבים של פילטרים אשר ניתן לרכוש ברמות מחירים שונות ובאיכות שונה. אנו מחלקים את הפילטרים לשתי קבוצות:

    1.
    הפילטרים הפנימיים (בתוך המים)
    2.
    הפילטרים החיצוניים (מחוץ לאקווריום)
    כמו כן הפילטרים מחולקים ל-4 קבוצות עבודה שונות:

    1.
    פילטרים ביולוגים
    2.
    פילטרים מכאניים
    3.
    פילטרים המשלבים את שני המצבים
    4.
    פילטר לשרצים
    5.
    פילטרים חיצוניים פתוחים (סאמפ)


    פילטר שרצים.

    כאשר אנו מעוניינים לרכוש פילטר לאקווריום שלנו עלינו לדעת כמה דברים בסיסיים: נפח האקווריום, אילו משפחות דגים אנו נאכלס, אקווריום מים מתוקים, אקווריום מים מלוחים (פילטר יעודי) ועוד. כמו כן, חשוב מאוד בזמן הרכישה ובעיקר בפילטרים החיצוניים לקבל את אחריות המוצר. בנוסף, יש לדעת האם ישנם חלקי חילוף במקרה של תקלה מכאנית בפילטר, האם הוא מרעיש ונוחיות ההפעלה.


    פילטרים פנימיים:

    פילטרים אלו משולבי מצע ביולוגי וצמר פרלון אשר נותנים פתרון טוב לאקווריום בנפח של 20 עד 100 ליטר (פילטר מעלית אוויר).



    פילטרים ביולוגים אלו מופעלים על ידי משאבת אוויר הנמצאת מחוץ למים ותמיד רצוי למקם את משאבת האוויר מעל פני המים. את הפילטרים האלו רצוי לא לנקות עד אשר נראים במים חלקיקים צפים אשר הפילטר הפסיק לסנן אותם. במצב זה יש להוציא את הפילטר ולשטוף רק את צמר הפרלון בעזרת מי האקווריום ולא במי ברז, למניעת הרס מושבת הבקטריות. אין לשטוף את המצע הביולוגי (טוף או קרמיקה). באקווריום בנפח גדול ( 80-100 ליטר) רצוי להוסיף גם פילטר מכני חשמלי הנמצא בתוך המים ומעביר את מי האקווריום דרך ספוג וקולט את התרחיפים שבמים. שילוב של פילטר כזה מאפשר לשמור על איזון המערכת הביולוגית וכן יוצר זרימות במים אשר מאפשרות לנייד ולאסוף את הלכלוך, כך שתדירות החלפת המים החלקית באקווריום היא זניחה ביותר.


    תמונת הפילטר המכאני בתוך המים


    פילטר תת קרקע:

    פילטר תת קרקעי הוא משטח פלסטי מחורר, המגביה את המצע מעל הקרקעית בכמה סנטימטרים ומאפשר למים לעבור דרך המצע, שבמקרה זה הופך להיות פילטר בקטריאלי. יש אפשרות להפעיל את המערכת הזאת על ידי משאבת אוויר וכן אפשר להעביר את המים על ידי מאיץ (ראש כוח). העדיפות היא למשאבת אוויר. רצוי מאוד לכסות את כל הקרקעית של האקווריום במשטח הזה ולהשתמש בשני צינורות של מעלית אוויר אחת לכל צד.



    (באדיבות חברת רנה)

    גובה המצע חייב להיות לפחות 5-6 ס"מ מעל למשטח הפלסטי.
    יש אפשרות טובה לחבר את המשטח אל הפילטר החיצוני ועל ידי כך אנו מקבלים רמה גבוהה מאוד של פילטרצייה ביולוגית. - תמונה מצורפת להתקנה והפעלה.



    פילטר חיצוני:


    כיום ניתן לרכוש פילטרים חיצוניים לכל גודל ונפח של אקווריום. הפילטרים החיצוניים משלבים בתוכם את הסינון המכאני על ידי ספוגים וכן את הסינון הביולוגי, על ידי מצע של אבני טוף, או חרוזי קרמיקה, שהם פחות טובים (שטח פנים קטן). הפילטר עצמו מחולק למספר תאים אשר בתוכם מכניסים את מידת הסינון.אין להכניס פחם לתוך הפילטר החיצוני. המלצתי היא לא להכניס את הספוג המסופק עם הפילטר; על ידי כך אנו מנצלים את כל נפח הסינון לסינון ביולוגי. אפשר להשאיר שכבה של 1 ס"מ ספוג לסינון התרחיפים, דבר אשר אינו מפריע לשטיפה לאחור.



    את הפילטר הזה ממקמים תמיד מתחת לגובה האקווריום. הגובה המכסימלי מצוין על ידי היצרן. את כניסת ויציאת המים יש להרחיק לשתי פינות האקווריום הנגדיות לשם סחרור המים המכסימלי. ישנה גם אפשרות בשיטת העבודה הזו ללא הספוג המקורי(רק 1 ס"מ) , לשטוף את הפילטר פעם בכמה חודשים ללא פתיחתו וזאת כאשר אנו רואים שמופיעים תרחיפי לכלוך במים. בצורת עבודה זו אנו מאריכים את חיי הפילטר.



    שיטה זו של ניקוי הפילטר ללא פתיחתו נקראת: "שטיפה לאחור" (back wash) יש לתת למים לזרום לתוך דלי או לחצר עד אשר יוצאים מים נקיים מהפילטר, או עד גובה המים באקווריום אשר החלטנו מראש להחליף לשם רענון תקופתי. דרך ניקוי זו אנו לא פוגעים באיזון הבקטריאלי בפילטר.

    הציוד הנלווה אל הפילטר החיצוני הוא:

    1.צנרת מים ירוקה בשני חלקים, לרוב במידות קוטר שונות.
    2.צינור פלסטי מחורר כולל פקק הנקרא על ידי החובבים "חליל".
    3.קונוס רשת להגנת הדגים משאיבתם אל הפילטר.
    4.גומיות הצמדה בשני גדלים לצנרת המים.
    5.זוג ברזים לניתוק מהיר של הפילטר מהאקווריום.
    6.אטמים רזרביים מגומי בפילטרים באיכות טובה.
    7.שפופרת גריז, לגירוז כל האטמים של הפילטר.




    פילטר חיצוני פתוח "סאמפ":

    פילטר זה יתרונו בכך שהוא בנוי כמו בור ביוב אשר בו אפשר לשפוך את המים המלוכלכים אשר באקווריום, המים עוברים דרך מצע ביולוגי כמו כדורי פלסטיק המחורצים או מחוררים כדי לקבל שטח פנים גדול למושבת הבקטריה . ישנה אפשרות ואפילו רצויה שבמקום כדורי הפלסטיק להשתמש באבני טוף . בפילטר הזה קיימת אפשרות להכנסת גוף החימום .משאבת סחרור,מפריד חלבון (במקרה שלאקווריום מי ים) וכמובן אבן אוויר להעשרת המים בחמצן. הטיפול בציוד אשר בפילטר הוא קל מאוד משום הנגישות עליו. פילטר זה יותקן תמיד מתחת לגובה המים בתוך המעמד או מחוץ לבית(רצוי).

    Now This Is Heavy Metal


  8. #8
    תאריך הצטרפות
    03-10-08
    שם פרטי
    Roni
    הודעות
    5,453
    צמחי מים לאקווריום:


    צמחי מים לאקווריום הם צמחים אשר נמצאים בתוך המים, כאשר ישנם סוגים בצמחי המים אשר חלקם העליון יוצא מהמים, כמו צמח השרך ההודי. יש לשים לב במיוחד כאשר רוכשים צמחים שיהיו אלו צמחי מים בלבד ולא צמחי גדה, שבסיסם נמצא במצע וכל הצמח מחוץ למים. לא להתבייש ולשאול את המוכר אם הצמח הוא צמח מים או צמח ביצה! כדי לעזור לכם להבין מהו צמח מים ומהו צמח גדה, מצורפת תמונה המסבירה: הצמח הניצב הוא צמח גדה והצמח הנפול הוא צמח מים; כך הדבר לגבי כל צמחי המים, כגון: האלודאה, קבוממבה, וולנסריה, סגיטריה, וולנסריה מסולסלת ועוד. הטמפרטורה הרצויה להם היא: 22-24 מעלות צלזיוס. לכן אין כל בעיה של מחסור בגז CO2



    הכנת האקווריום לאכלוס דגים:


    שאלות רבות נשאלות על ידי רבים מהחובבים כיצד להכין את האקווריום לדגים כדי שלא תהיה אכזבה ראשונית מהתמותה הגדולה. הדרך הטובה ביותר היא הדרך הטבעית, כלומר לתת לזמן לעשות את שלו וכמובן בעזרה קטנה מצדנו, כל זאת ללא כל חומרים ותוספות כמו אנטי כלור ועוד. יש למלא את האקווריום במי ברז, להפעיל את הפילטר הביולוגי החיצוני/פנימי, לאוורר את המים בעזרת משאבת אוויר וכמובן לחמם את המים בחורף (רק כאשר מגדלים דגים טרופיים). הדבר החשוב ביותר הוא להפעיל את מערכת התאורה ללא חוצץ זכוכית (המכסה) . הזכוכית היא פילטר לתאורת הפלורוסנט בין הנורות למים. כדי לזרז את התהליך הביולוגי, יש לפזר מעט מזון דגים במים או להוסיף מעט אמוניה וכד', קנויה או ביתית. ישנה אפשרות נוספת והיא להכניס דג או שניים לאקווריום, כל זאת כדי לזרז את המערכת הביולוגית של האקווריום. האקווריום יהיה מוכן לקבלת דגים כאשר תופיע ירוקת על הזכוכית ו/או שאר העצמים שבמים. כאשר מופיעה הירוקת, המערכת הביולוגית מתאזנת משום שאצות ני***** מהחנקות והפוספטים שבמים והופעתן מלמדת שרמת החנקות והפוספטים ירדו משמעותית. כדי לשמור על איכות המים יש להאכיל את הדגים בכמות קטנה ביותר של מזון ולהאיר את האקווריום, לא יותר מאשר 8-10 שעות ביום. אקווריום אשר כמות האצות בו מועטה הוא אקווריום מאוזן, באקווריום שלא צומחות בו אצות, ישנה בעיה של תאורה לא נכונה או חומרים זרים, כגון: מצע צבוע ועוד. כאשר הגענו לאיזון המים אנו צריכים לדעת מראש באילו משפחות דגים אנחנו רוצים לאכלס את האקווריום. למשל: משפחת הציקלידים או משפחת משריצי החיים, שזה אומר סידור נוף האקווריום מראש. נושא סידור נוף האקווריום לפי משפחות הוא חשוב מאוד להצלחת מהלך החיים וההרמוניה באקווריום, כמו למשל סידור באבנים, ריף לדגי הציקליד, או סידור אקווריום משולב בסלעייה וצמחייה לדגים המשריצים ועוד ועוד. כאשר הכול מוכן לקבלת הדגים, יש לרכוש את הדגים במקומות אשר רמת התחזוקה של הדגים היא טובה. דגים בריאים הם דגים שאוכלים (חשוב מאוד), דגים חולים אינם אוכלים. לא להתבייש ולבקש לראות בעיניים אך הדגים אוכלים, כך גם תוכלו לדעת את סוג המזון שעליכם לרכוש. רצוי מאוד בקנייה הראשונה לרכוש לא יותר מאשר זוג או שנים. כאשר מאכלסים את האקווריום בדגים החדשים, יש להרגיל את הדגים לאיכות המים באקווריום החדש. טמפרטורת המים שבין השקית ומי האקווריום היא בחשיבות משנית, מה שחשוב באמת זה להרגיל את הדגים למים החדשים ותוך כדי כך גם הטמפרטורה מתאזנת.

    אכלוס דגים:

    1.להכין כלי קיבול מפלסטיק היכול להכיל את המים שבשקית הדגים;
    2.לשפוך פנימה לכלי את המים והדגים (מהשקית);
    3.להוסיף מים מהאקווריום (כוס או שתים);
    4.להמתין מספר דקות;
    5.להוסיף עוד מים ולחזור על התהליך כמה פעמים - כל התהליך אורך כ-30 דקות;
    6.לאחר מכן יש להוציא את הדגים ברשת אחד אחד אל האקווריום. ישנה חשיבות רבה להוצאת הדגים אחד 7.אחד והיא שבצורה כזו אנו לא פוגעים בקשקשי הדג על ידי השפשוף ביניהם בתוך הרשת, דבר שעלול לגרום למחלת הפונגוס (פטריה). בתהליך הזה הרגלנו את הדגים לאיכות מי האקווריום שלנו וכן לטמפרטורת המים שבאקווריום.

    מדריך איקלום לדגים רגישים [מדריך תמונות]

    כמו שידוע לכולם או מי שעדיין לא יודע
    דג הבוטיה הוא דג רגיש באיקלום הראשוני לעומת דגים אחרים ואיקלום לא נכון עלול לגרום לבוטיה ליצן מגוון מחלות כגון אחת הבולטות היא הנקודות הלבנות
    במדריך הנ"ל יוצג את כל הפעולות מ-א' ועד ת' כדי לבצע את האילקום הטוב ביותר ובעל אחוזי הצלחה הגבוהים ביותר!


    המדריך:


    1.

    הכנסו את שקית הדג לתוך האקווריום :



    השארו את השקית סגורה במשך כ15 דקות

    2.

    אחרי זה פתחו את השקית הכינו מראש כוס קטנה [בתמונה אני השתמשתי בכוס שוט ]
    והכנסו מים מהאקווריום לתוך השקית בצורה איטית :



    עשה את הפעולה הנ"ל כל 3 דקות
    את הפעולה הזאת צריך לעשות במשך זמן של כ 12 דקות .

    3.

    בתום ה12 דקות צריך להוציא את הדג והכנסתי אותו לתוך האקווריום:





    4.
    כעבור שעה צילמתי את הדג [לא חטף אף מחלת איקלום וחי חיים שלבים:
    Now This Is Heavy Metal


  9. #9
    תאריך הצטרפות
    03-10-08
    שם פרטי
    Roni
    הודעות
    5,453
    אקווריומים וצמחי מים:
    עשרת הטיפים להכנת בריכת הנוי שלנו לקיץ:
    החורף חלף עבר לו והגיע הזמן להכין את בריכת הנוי שלנו לקיץ.
    הרעיון הבסיסי הוא לנגוע בבריכה כמה שפחות ולאפשר לטבע לעשות את שלו,
    אך ישנם כמה דברים בהם נצטרך לטפל על מנת לשמור על בריכה אסתטית
    ובריאה מבחינה אקולוגית.

    1. הוצאת עלים ורפש מן הבריכה:
    עלי עצים נשירים מוצאים את דרכם לבריכה במהלך החורף, העלים שוקעים לקרקעית
    העלים נרקבים ומשחררים חומר אורגני הגורם להתפרצות אצות.
    בנוסף נוצרת בקרקעית הבריכה בוצה שחורה בה מתפתחות בקטריות אנארוביות
    המשחררות רעלים למים.
    את העלים והרפש אפשר להוציא בעזרת רשת גדולה ומקרים קשים, כדאי לשקול גם את ריקון
    הבריכה וניקויה.
    2. ניקוי הפילטר:
    ככלל, יש לפתוח את הפילטר כמה שפחות, כל ניקוי של הפילטר עלול לגרום
    להפחתה משמעותית של יכולת הסינון הביולוגי.
    ניקוי הפילטר נעשה אחת ל-3 חודשים או בעת שהפילטר נסתם לחלוטין מלכלוך
    מה שבא קודם.
    ניקוי הפילטר מתבצע ע"י פתיחתו, הוצאת ספוגי הסינון ושטיפתם בכלי עם מי הבריכה.
    בהזדמנות זו יש לוודא שכל גומיות האיטום (בפילטרי לחץ), תקינות ושלמות.
    3. ניקוי המשאבה:
    מתבצע ע"י הוצאת המשאבה מן המים ושטיפת המעטפת הפלסטית בזרם מים חזק.
    במקרה הצורך, יש לפתוח את מעטה הפלסטיק החיצוני ולשטוף היטב גם את האימפלור (מדחף)
    והחלקים הפנימיים.
    4. טיפול בסנן UV
    תפקידו של סנן הUV, למנוע התפרצות אצות מיקרוסקופיות הגורמות להעכרת המים בצבע ירוק והשמדת
    טפילים העלולים לפגוע בדגי הנוי.
    הטיפול בסנן קיים, כולל את בדיקת תקינותו וחלפת הנורה אחת לשנה-שנה וחצי, במידה והצטבר לכלוך או
    שנוצר מעטה אבנית על מעטה הזכוכית, כדאי לנקותם בסמרטוט לח או סקוץ נקי כדי למנוע ירידה ביעילות הסנן.
    אם אין לכם סנן UV במערכת, זה הזמן להוסיפו.
    5. ניקוי הצנרת:
    ניקוי הצנרת מתבצע רק במקרים בהם נוצרה סתימה משמעותית המאופיינת בירידת הספיקה.
    הניקוי מתבצע באמצעות החדרת צינור בקוטר דק יותר פנימה וטלטול הצינור.
    צינורות ישנים ובלויים, כדאי להחליף (בתנאי המים הקשים של הארץ, הצינור הופך לקשה ושביר תוך שנה-שנתיים).
    בהזדמנות זו כדאי להחליף את כל החבקים (בנדים) בנקודות החיבור למניעת דליפות מים.
    6. ניקוי פנסי תאורה תת-מימיים:
    מתבצע ע"י גרוד האצות ממעטה הנורה בעזרת סקוץ' נקי.
    7. טיפול בצמחי המים:
    דישון שורשי צמחי המים באמצעות מקלוני או כדורי דישון אותם מוסיפים לעציץ
    הצמח, פעולה זו מתבצעת בתחילת האביב.
    דישון באמצעות דשן נוזלי ייעודי לצמחי בריכות אותו מוסיפים למים אחת לשבוע או
    לפי הוראות היצרן במהלך חודשי האביב והקיץ (מרץ-אוקטובר).
    אסור לדשן את צמחי הבריכה בדשנים המיועדים לצמחי הגינה.
    גיזום עלים ופרחים שנבלו או צמחים המתפשטים מעבר לרצוי, כדאי לבצע את הגיזום
    על בסיס דו-שבועי.
    במידת הצורך, רצוי להעביר את צמחי המים לעציצי שתילה ייעודיים.
    8. הוספת דגים אוכלי יתושים:
    האביב והקיץ מאופיינים כתקופת הדגירה של יתושים, חשוב להוסיף לבריכת הנוי מספר
    דגים אוכלי יתושים וזחלים כגון רוזי-בארב או גמבוזיה.
    9. ריענון מים חלקי:
    ריענון המים החלקי (עד 25%) גורם להקטנת ריכוז הרעלים והחנקות הנוצרים במי הבריכה.
    פעולה חשובה אותה כדאי לבצע במחזוריות של אחת לחודש לערך במשך כל חודשי הקיץ.
    ניתן לשאוב מים החוצה באמצעות המשאבה הטבולה או פשוט להכניס את צינור הגינה למים
    ולתת למי הבריכה לגלוש החוצה.
    בעת ביצוע פעולה זו, חשוב להשתמש בתכשיר אנטי כלורכלורומין אותו מוסיפים ישירות למי הבריכה.
    10.מניעת וטיפול בהתפרצות אצות:
    מעת לעת נתקלים בעלי בריכות נוי בהתפרצות אצות מסוגים שונים.
    בריכה ללא אצות אינה טבעית ולכן אין טעם להלחם באצות במידה וכמותן סבירה והן אינן מהוות בעייה אסתטית.
    להלן מספר כללים בסיסיים למלחמה באצות:
    הוספת צמחי מים לבריכה, הצמחים ניזונים מחומרי המזון מהן ני***** גם האצות.
    מניעה או צמצום משמעותי של כמות חומרי המזון הזמינים עבור האצה, מדובר בעיקר בחלקי צמחים מתים, הוצאת
    עלים שנפלו לבריכה והאכלה נכונה של דגי הנוי (פעם ביום, כמות שהם מסיימים לאכול ב 30 שניות).
    הצללה חלקית של הבריכה באמצעות צמחי מים כגון נימפאה, רשת צל או בכל אמצעי אחר
    הצללת הבריכה מונעת מאור החיוני להתפתחות האצות להגיע ליעדו.
    לא רצוי ליצור הצללה מלאה, אלא הצללה חלקית היות ואור השמש דרוש למרבית צמחי המים.
    שיפור הפילטרציה הביולוגית של הבריכה, מנסיוני, קיים קשר ישיר והופכי בין איכות הסינון הביולוגי
    בבריכות נוי לבין כמות האצות (ככל שהסינון טוב יותר, יש פחות אצות).
    הפעלת סנן UV לטיפול בתופעת המים הירוקים.
    כללי זהירות לטיפול בבריכת נוי:
    לפני טיפול בבריכת הנוי, יש לנתק את מערכת החשמל.
    אין לפתוח סנן UV בעת פעולתו או להסתכל ישירות על המנורה למניעת נזק לרישתית העין.
    אין לנקות את הפילטר או כל אביזר אחר בבריכה בחומרי ניקוי.
    נדרשת זהירות בכניסה לבריכה, סכנת החלקה כתוצאה ממעטה האצות.



    הפחם הפעיל באקווריום דגי נוי </U>

    </B>
    פחם פעיל מטהר את המים כל כך שנדמה שהדגים ממש תלויים באוויר! זו הייתה אחת האמרות המוקדמות שלי בקשר לאמצעי טיהור המדהים הזה ועשרות שנים מאוחר יותר אני אפילו מתלהב יותר מתכונות הסינון המדהימות של הפחם הפעיל. לדעתי, אין לו מתחרים בתחום האקווריומים ולהסתדר בלעדיו זה להסתדר עם אקווריום שהוא קצת עכור . הפחם הפעיל מבטיח שהמים באקווריום יהיו צלולים לחלוטין וגם "נקיים" מבחינה ביולוגית וכימית. מה עוד אפשר לבקש מאמצעי טיהור ?

    עם זאת, פחם פעיל אינו דבר מוסכם לחלוטין בתחום האקווריומים – בעיקר בעולם מגדלי דגי המים המלוחים והאלמוגים . אם משתמשים בו שלא כראוי, הוא יכול להרוס אקווריום של דגים יקרים בין לילה. אם משתמשים בו כראוי, הוא יכול לשמור על אקווריום מלא בדגים בריאים ומאושרים לשנים ללא החלפת מים אחת . למעשה, עם הופעתם של אקווריומים זכוכית, עם פילטרים חיצוניים שבהם יש חרסינה ופחם פעיל , מן הראוי שהאקווריום יישאר במצב טוב לתקופה של עשר שנים ללא תחלופת מים אחת אפילו. כל זה כמובן מחייב שימוש נכון בפחם הפעיל והקפדה על תחזוקת אקווריום רציפה. הסוד לשימוש מוצלח בפחם פעיל באקווריומים הוא- לדעת מה אתה עושה! אחרת, לא יהיו לך הצלחות גדולות עם הפחם.

    הצלחה עם פחם פעיל תלויה במספר גורמים שהעיקרי שביניהם הוא הפחם עצמו. כמו בכל דבר, ישנו הבדל גדול בין סוגי הפחם. חלקם זולים מאוד, אחרים יקרים. חלקם עשויים מעצמות בעלי חיים, עץ או חומרים אחרים. אנו משתמשים במוצר שעשוי מקליפת קוקוס שאנו חשים שהוא טהור באופן עקבי ואדיש כימית יותר ממוצרים אחרים. יכול להיות שזהו המוצר הטוב ביותר ויתכן שלא, אבל אני אישית בחנתי אותו לאורך השנים ביותר מאלף אקווריומים של מי מלח בכל מיני מצבים. הוא עושה את העבודה והוא עושה אותה טוב וזה מספיק טוב בשבילי. עד שאמצא מוצר שעובד טוב יותר, אני מסופק עם מוצר זה. ניסיתי כמובן סוגים אחרים של פחם. חלקם עבדו טוב, אחרים היו קטלניים.

    פחם פעיל הוא אמצעי סינון רב-עצמה. השתמשו בו בעבר בסיגריות, חלליות וצוללות. הוא מסיר כמעט הכול מהאוויר, ובמקרה שלנו – מהמים. בגלל יכולתו לחלץ גז, ריחות, אדים וכדומה מהאוויר, הוא יכול להסיר חומרים רעילים מהאוויר פשוט ע"י הימצאותו על ידם. במקרה של בתי מלאכה כימיים או חנויות של בעלי חיים, אריזת פחם פתוחה יכולה לספוג מינונים קטלניים של מדבירי-חרקים, צבע וכימיקלים מסוכנים שיכולים לגרום לבעיות באקווריום. בעיות אלה לעיתים יוצרות כשלון לא מוסבר של פחם באקווריום. זה גם מוכיח שיש לטפל ולאפסן את הפחם בזהירות מרבית בשקיות אטימות לאוויר, במיוחד אם מאפסנים את זה בחדר עם חומרים עם נדיפות גבוהה – אחרת הוא יהיה מזוהם ולא כשיר לשימוש.טיפ חשוב – אל תקנו פחם פעיל שאינו אטום לחלוטין .



    כפי שציינו, ישנם הרבה דירוגים לפחם. כאשר את רוכש פחם פעיל לאקווריום עליך לבחור בפחם שיצרנה הינו חברה מוכרת או לרכוש את הפחם שבו משתמש בעל החנות או החווה שאתה רוכש ממנה את הדגים . ישנם מחירים שונים לסוגי פחם ברמה גבוהה בהתאם לסוגו :אם הוא מעובד או טרי. במחירים הגבוהים נראה שזה עסק יקר אך הפחם מחזיק מעמד לזמן רב. בשונה מהדעה הרווחת, פחם אינו מעבד מחיוניותו לאחר כמה שעות באקווריום. ההפך הוא הנכון – הוא משתפר עם הגיל! פחם בא בימים הוא בטוח לחלוטין לשימוש כי הוא נעשה ניטרלי בגלל שימוש חוזר. ניתן להשתמש בו שוב ושוב, אפילו למשך שנים אם הוא לא מזוהם עם שמנים או כימיקלים מסוכנים. כדאי שאלה שטוענים שפחם אינו אמצעי טוב לסינון ינסו אותו מדי פעם. אינני יודע היכן הם השיגו את המידע שלהם אך זו עובדה שפחם בן 5 שנים יהפוך אקווריום קודר ומלוכלך לכלי עם מים נקיים ובהירים כמשקה ג'ין מזוקק. אנשים אלה לא יודעים כל כך על מה הם מדברים. אני נוטה להאמין בסגולותיו של הפחם הפעיל.

    הדרך הבטוחה ביותר להשתמש בפחם פעיל היא להטביל את הפחם הפעיל במי מלח למספר שבועות לפני ששמים אותו במסנן. לאחר מכן יש לשטוף אותו במים רגילים. מומלץ לשים את זה כשהמסנן מורכב לראשונה והדגים עדין אינם באקווריום. הניחו למסנן לעבוד כשבוע או שבועיים עם המים ואז הוסיפו את הדגים בהדרגה. מים שעברו סינון פחם הם שונים ממים ללא סינון. דגי ים אינם יכולים לסבול שום שינוי פתאומי מסוג אחד של מים לסוג אחר. זה נכון עם העברתם לתוך אקווריום עם סינון פחם או אם מוסיפים פחם בפעם הראשונה לתוך אקווריום שהם נמצאים בו. צריכים לבצע זאת בהדרגתיות כך שהדגים יתרגלו לזה לאט. אם אקווריום עם דגים פועל מזה מספר חודשים ומוסיפים פחם בפתאומיות, התוצאות יכולות להמיט אסון. במקרה זה, כמות קטנה של פחם, נגיד בין כפית לכף , יוספו למסנן הריק פעם או פעמיים בשבוע וכך יתמלא המסנן לאט לאט. חשוב לזכור שעל הפחם "להזדקן" לפני השימוש.


    אנשים רבים כותבים ושואלים האם יש צורך להשתמש בפרלון (צמר זכוכית) יחד עם הפחם. זהו מקרה של בחירה אישית. אם יש לך מסנן טוב, אתה יכול להשתמש רק בפחם, אך אם במסנן יש חריצים גדולים בתחתית, מעט פרלון יוודא שהפחם אינו עובר בין החריצים. יש השאולים לגבי שימוש בשרף כמטהר מים -עד עתה לא נתקלנו בשרף ששומר על מי האקווריום נקיים וניסינו מספר סוגים.

    השתמשנו בפחם הפעיל בעצמו ללא שום תוספות בניסויים שלנו והתוצאות היו מדהימות. הפחם הפך את המים לצלולים באופן בלתי יאמן ושמר על הדגים במצב מצוין. אנו אפילו הצלחנו להפוך מים חומים (ע"י הוספת נחושת גפריתית וסולפתיאזול) כמעט בצבע של קפה למים נקיים. היינו צריכים להחליף את הפחם מספר פעמים, אך הוא עשה את העבודה. הוא ניקה את המים לחלוטין והמים היו בריאים למרות שהם בני שנתיים! שמנו במים דגים מהאוקיינוס האטלנטי והשקט והם שגשגו בתוכם.

    פחם פעיל לא יכול לעשות הכול. הוא לא יכול לרפא דג חולה. הוא לא יכול לשמור על אקווריום נקי אם אתה לא שם מספיק ממנו בפנים או אם שמת אלמוג גוסס באקווריום . לכל דבר יש את הגבולות שלו. אך אם תשתמשו בו נכון, ותשתמשו בו בפילטר טוב בכדי שיוכל לבצע את משימתו כראוי, הוא ייתן לכם את המים הצלולים ביותר שראיתם אי פעם. תצטרכו לשטוף אותו כשהוא מתלכלך ולייבשו בשמש מפעם לפעם, אך זוהי משימה קטנה שצורכת רק מספר דקות.

    השתמשו בפחם טוב ושימו כמות מספקת. הגמול שלכם יהיה לראות את המים הכי נקיים שתוכלו לתאר. וצבעי הדגים שלכם יראו כמו "שירה טהורה".
    Now This Is Heavy Metal


  10. #10
    תאריך הצטרפות
    03-10-08
    שם פרטי
    Roni
    הודעות
    5,453
    הכינו את בריכת הדגים שלכם לחודשי החורף הקרים </U>



    נקו את הבריכה, הוציאו את כל הלכלוך החוצה-אצות, פסולת דגים עלים שנשרו מעצים או צמחים. כל אלו ירקיבו בקרקעית הבריכה במהלך החורף וימנעו חמצן חיוני מהדגים ושאר החיות בבריכה שלכם. ריקבון חומר אורגני הוא גם קרקע פורייה להתפתחות אמוניה,בקטריות וטפילים שונים, אשר מסוגלים, בימי חורף חמים יותר, לתקוף במהירות בלי שהמערכת החיסונית של הדגים שלכם תספיק להילחם בהם. התוצאה תהיה בריכה מלאה טינופת צפה, שלא לדבר על דגים חולניים ומסכנים. האם זו הדרך שאתם רוצים לפתוח בה את האביב?

    ראשית כדאי לכם לשקול האם אתם מעדיפים לשאוב את הפסולת בתחתית הבריכה או לנקז את המים ולנקות את הלכלוך שנשאר במקום. בדר"כ מומלץ לנקז ולנקות את הבריכה אם נצטברו יותר מחמש ס"מ של פסולת. העבירו בינתיים את הדגים שלכם לבריכה מתנפחת עם מים נקיים (ניתן להעביר גם את הצמחים, במקרה הצורך) ואל תשכחו לכסות אותה עם רשת, כדי למנוע מהדגים לקפוץ החוצה. בכל מקרה, בין אם אתם בוחרים לשאוב את הבריכה או לרוקן ולנקות אותה, הקפידו להוסיף חומר מסנן כלור, כדי לוודא שהכלור והמתכת הנמצאים במי הברז החדשים לא יזיק לדגים כשתחזירו אותם.



    נקו גם את האזור סביב הבריכה. עלים ושאר לכלוך מצמחים עלולים למצוא את דרכם חזרה לתוך הבריכה. חרקים וטפילים שונים יכולים להעביר את החורף בין הצמחייה המתה ואז להרוס לכם את שאר הצמחים כאשר מזג האוויר מתחיל להתחמם.

    אם באזור הבריכה יש עצים רבים, הקפידו לשים רשת מעל הבריכה שלכם בכדי לתפוס עלים נושרים. נסו להשתמש ברשת מרווחת כמה שיותר, כדי לא להגיע למצב שבו צפרדעים נתקעות בתוך או מחוץ לבריכה. אתם יכולים להשתמש בכדורי פלסטיק (או קלקר) צפים בכדי למנוע את השקיעה של הרשת לתוך המים. לתמיכה חזקה יותר, ניתן להשתמש במוטות פלסטיק או קרשים ארוכים. נקו את העלים שעל הרשת לעיתים תכופות. אין טעם לרשת את הבריכה אם העלים הולכים להירקב בקרקעית בכל מקרה.


    ערכו מדידה שבועית של איכות המים ובצעו את הטיפולים הנדרשים בזמן. הדבר האחרון שאתם צריכים זה מים ירוקים שישבו בבריכה שלכם כל החורף. האצות ירקיבו ויגזלו את החמצן החיוני מהדגים והחיות האחרות בבריכה, וכשיתחיל האביב תמצאו את עצמכם בבלגן רציני.

    הוסיפו בקטריה חיוביות בהתאם לרוטינה הקבועה שלכם עד אשר טמפ' המים צונחת מתחת לחמש מעלות צלסיוס. מתחת לטמפ' זאת הבקטריה החנקנית מאיטה בהמתנה לבוא האביב.

    אם אתם חיים באזור שבו הטמפ' יורדות מתחת לאפס (בירושלים ובצפון לחודש אחד בלבד) , הקפידו להתכונן לזאת מראש. בעקרון מומלץ להשאיר מים בבריכה, בכל מקרה, בלי קשר לחומר ממנו היא עשויה. מזג האוויר הקר יכול להקפיא את האדמה ולגרום לה להתרחב ובריכה ריקה ממים עשויה לשנות תוואי, להתעוות ואפילו לצאת חלקית ממקומה הקבוע בקרקע. השארה של מים בבריכה תמנע את כל אלה.

    במזג אוויר שמגיע רק לסירוגין לנק' קיפאון, כדורים צפים או קלקר עשויים להספיק כדי למנוע את הבעיות הנוצרות מהיווצרות קרח. אפשרות נוספת היא פשוט למתוח כיסוי פלסטיק מעל הבריכה כשאתם יודעים שמזג האוויר הולך להיות קר מהרגיל.

    בסביבות קרות במיוחד (רמת הגולן), הפתרון הטוב ביותר הוא מרחיק-קרח צף עם תרמוסטט מחובר. מרחיק-קרח צף ייצור חור בקרח המאפשר כניסה של חמצן ויציאה של גזים רעילים. שימו את המרחיק-קרח לפני שהקרח מספיק להיווצר על הבריכה, אבל אתם יכולים גם לחכות עד שנוצרו כמה ס"מ של קרח לפני שמפעילים אותו. שימוש לסירוגין במרחיק-קרח יעזור להוריד את העלויות הכספיות. רוב מרחיקי-הקרח צורכים כ-1500וואט ויכולים לעלות ביוקר בשימוש רציף לאורך זמן. אם הבריכה שלכם עשויה מחומר גמיש, שווה להשקיע במכשיר שימנע התחממות ייתר של המרחיק-קרח, אשר עלולים לשרוף חור בדופן הבריכה.

    טיפים ועצות לגידול דגי נוי באקווריום
    מים-אל תכניסו דגים לתוך אקווריום שהוכנסו אליו מים מאותו היוםסדק-כאשר אתה רוכש את האקווריום הקפד לבדוק שאינו סדוק או שרוט עובי-ככל שעבה יותר כך עמידה יותר ללחצים ומכות קלקר-הנח משטח קלקר בתחתית האקווריום (כיום אקווריומים נמכרים עם תחתית קלקר)אור-רכוש גוף תאורה שיתאים לגודל ועומק האקווריוםפילטר ביולוגי-עדיף להשתמש בראש כח ולא באבן אויר אבנים-אל תרכוש אבנים צבעונית שמפרישות צבע לאקווריוםשטיפה-שטוף את האבנים היטב לפני הכנסתם לאקווריום. באקווריום חדש יש להקפיד על שטיפה וניקוי יסודי של האבניםסבון-הרחיקו סבון מהאקווריום, סבון מכיל חומרים מסוכנים לדגים באקווריום, מפגש קל של סבון עם מי האקווריום יכול להביא למותם של כל הדגים הזהרופילטר-אל תשתמשו בפילטר חלש לאקווריום בנפח גדול מד חום-התקינו מד חום במקום נגיש ונוח לצפיה,בדיקת הטמפרטוה הינה בדיקה חשובה לכן יש לתקין את מד החום במקום נח לצפיה טורפים-אל תקנו דגים טורפים עם דגים עדינים ורגועיםחם או קר-בדקו את טמפרטורת המים כל 8 שעותחם מאד-אם האקווריום חם יתר על המידה ניתן להכניס מעט קרח להורדת החום אך לא כמות רבה מדידג מת-הוציאו דגים מתים מהאקווריום אל תשאירו אותם באקווריום, הם מזהמים את האקווריוםדג חולה-הוציאו דגים חולים במחלות עור ובמחלות קשות אחרות הם עלולים להדביק את כל הדגים האחריםתרופות-ישנם צמחים וחסרי חוליות הרגישים לתרופות יש לבדוק לפני שמחדירים תרופה למים (בד"כ אנטיביותיות) שאינן פוגעות בחיים אחרים במיםמחבואים-בנה מקומות מסתור - ישנם דגים שאוהבים להסתתר לכן יש לבנות עבורם מקומות מסתורחמצן-השתמש במשאבת חמצן בעלת שתי יציאות אויר ,תוכל לעצב את האקווריום בעזרת שתי אבני חמצן בעיצוב מגניבחשוב -רכוש צינור חמצן נוסף לכל צרה אין חמצן-סכנה - אם משאבת החמצת התקלקלה והיא היחידה ,מה שעליכם לעשות עד שתרכושו משאבה חדשה הוא לשאוב מים מהאקווריום עד לגובה שבו המים שיוצאים מראש הכח נזרקים לאקווריום ויוצרים בועות חמצן במים שמש-אל תמקמו את האקווריום במקום מואר באור שמש למספר שעות,המקום המואר ייצור אצות והאקווריום יכול להפגע מקרני השמשניקיון-פילטר חיצוני לאקווריום מאורך 80 סנטימטר יעשה לכם את החיים קלים והאקווריום תמיד יהיה נקיפחם-פחם פעיל חשוב מאד לסינון המיםמלח-באקווריום לדגים אפריקאים זרקו מעט מלח מאגמי טנגניגה או מאלאויצפיפות-אל תרכשו אקווריום קטן לדגים גדולים ראש כח-השתמשו בראש כח חזק לפילטר הביולוגיהחלפת מים-החליפו כ-10 אחוז ממי האקווריום בכל שבוע והשתמשו במטהרי אמוניה וכלורידשואב רפש-שאבו את קרקעית האקווריום בעזרת שואב רפש כאשר היא מתחילה להשחיםחלודה-כאשר אתם רוצים למלא את האקווריום במי ברז -תנו למים לזרום לפני שאתם משתמשים בהם,תנו לחלודה ולנחושת לצאת חם קר-אל תכניסו מים קרים מדי או חמים מדי לאקווריום אוכל-אל תאכילו את הדגים יותר מדי שאריות מזון הופכות לרעלים מתכת-אל תכניסו מתכות לאקווריוםצמחים-יש דגים שאוכלים את כל סוגי הצמחים ,אתם לא רוצים שישארו לכם רק עציצים באקווריום.בדקו התאמה בין הצמחים לדגיםזרם-שמרו על זרם מים תקין ועדין ולא זרם של נהר שנובע מכמות רבה של פילטרים ומשאבות ,זרם חזק יפריע את שלוות הדגים באקווריום . חומציות-התאימו את רמת הקושי של המים (PH) לסוג הדגים שלכםצבים-צבים- מטנפים את האקווריום ,לא מומלץ להכניס צבים עם דגים באקווריום קטן . קרקעית-אבני קוורץ קטנים ומעוגלים מומלצים כקרקעית לאקווריום רבייה-לרביית דגים מומלץ להעלות את חום האקווריום לתקופה בת שבוע לטמפרטוה גבוהה ב-2 מעלות מהרגילבזלת-אבני הבזלת שנמצאות בארצנו ישמשו כתפאורה מעולה וטובה לאקווריום מים קשיםמלח ים-אל תכניסו אבנים וצדפות מהים לאקווריום ,המלחים שיופרשו למים יפגעו בדגים באקווריום כדים-כדים יכולים לשמש כמקום מסתור ומנוחה לדגיםגוף חימום-רכשו גוף חימום עם וסת בלבדסלעים-אל תמלאו את כל האקווריום באבנים וסלעים השאירו לדגים מרחב רב לשחייה פילטר-פילטרים קטנים וזולים דורשים תחזוקה רבהפילטר חשמלי-פילטרים פנימים חשמלים נסתמים לעתים קרובות יש לבדוק לפחות פעם בשבועמשאבה -צינור פלסטיק דק יכול לשמש כמשאבה טובה להוצאת מים מהאקווריוםאצות-נקו את האקווריום מאצות והשתמשו בחומר מונע אצותאמוניה-שמרו את הדגים מאמוניה הנוצרת מזיהום במיםדג חדש-לעולם אל תקנו דג עם פצעים ,חלש,חיוור או חסר תנועה למרות שהוא יפהמכות-הפרידו דגים שרבים ופוצעים אחד את השנידג חדש-אל תכניסו דג חדש ישר למים הכניסו את שקית המים לאקוורים עם הדג כאשר פתח השקית פתוח וצמוד לדפנות כך חום המים יתאזן לזה של האקווריום לאחר כרבע שעה הויפו מעט ממי האקווריום לשקית ווראו איך הדג מגיב לאחר מכן הכיסהוחושך-כאשר מכניסם דג חדש מומלץ להשאר מעט מאד אור באקווריום להורדת הלחץ והתאקלמות עדינה
    Now This Is Heavy Metal


X שוב נפגשים בTGE - האתר הממכר ביותר ברשת?.. הרבה אומרים שלהיות כאן זה מאוד ממכר, מה זאת אומרת ממכר? איך מתמכרים לאתר?.. נסו לגלוש קצת ותגידו אם התמכרתם (; והצטרפו אל הדף שלנו בפייסבוק! או שפשוט לחצו לייק ..